вторник, 19 февраля 2019 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ МУЖСКОГО КОСТЮМА


Тема мужского костюма, которую я продолжаю развивать, время от времени требует обобщений. Это не значит, что вы прочтете далее несколько остроумных изречений классиков, узнаете, в чем ходили древние неаполитанские мужчины, и как это повлияло в дальнейшем на рождаемость мальчиков в Новом Свете. Разумеется, речь пойдет об изготовлении в традиционной технике, или создании мужского костюма способом bespoke. Причем о практической стороне дела. То есть о том, зачем мы здесь, а не на популярных ресурсах или за увлекательным чтением книги Алана Флассера. Поэтому потерпите и примите это вступление, как пролог к бесконечной теме создания костюма для мужчины. Этот пост будет длинным, но советую понять его, иначе в последующих, посвященных мужскому костюму, будет сложно разбираться.

За практической поддержкой я обратилась к известному отечественному портному Эдуарду Иванову, поскольку ему более свойственно создавать, чем объяснять. Совместными усилиями, надеюсь, нам удастся коснуться основ того, что мне представляется важным донести до вас.
Эдуарду наверняка полагался бы орден Трудового Красного Знамени за «улучшение качества продукции». Жаль, что теперь эта награда не вручается и канула вместе с тем хорошим, что было…. По моему мнению, самым убедительным доказательством знания о нашем предмете является практический результат, поэтому в дополнительном представлении Эдуард не нуждается.

Если серьёзно, меня утомила профанация большинства популярных ресурсов, где по поводу и без такового, поднимается чуждая им тема bespoke. Узкоспециальные ресурсы отсутствуют, такова специфика.
Один из великих современных, уточню, «западных» мастеров bespoke, … признался мне в личной беседе: «…поверьте, никто не может в точности сказать, что это такое, но… носят с удовольствием!» Иначе говоря, на вопрос: «есть ли у вас «ТАКИЕ» мужские костюмы bespoke?», - существует единственно верный ответ-шутка: « …у нас нет. Есть в универмаге на углу,… но они никакие».

А еще я не хочу, чтобы вам дурили голову предложением купить…, например, «МК по пошиву мужских классических брюк по технологии haute couture» или научить «изготовлению плечевых изделий трикотажной классики». Неужели вам не встречалось подобное?! А не предлагали ли вам «припосадить проклеенную деталь» или «осноровить пуговицу»? Я слегка утрирую. Перлов и правда, собралось великое множество, но это уже к разделу «швейный юмор». Заказчику, конечно, нет дела до терминов и техник, но когда называющий себя портным индивид представляет откровенно «карикатурный пиджак», утверждая, что это «…такой неаполитанский рукав», «флорентийский ворот», «миланская пройма»…, то очень хочется послать его в «венецианскую…республику».

А когда истинный мастер говорит об «исключительном силуэте», окате «spalla camicia» или «con rollino», более того, представляя уникальный результат, а неизвестный индивид (-ка) задается вопросом: «что с рукавом», тут, как говорится, «шутки в сторону, начинается лестница»… С которой индивида надо непременно спустить на вполне заслуженное место… в чеховское «Гималайское тож». Да и критикан нынче «постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, — того и гляди, хрюкнет в одеяло». Лучше б молчал, как та собака…, которой «хочется …лаять, да лень». Ан, нет! Лезут со своим мнением из-под «улья».
Потерпите ещё и узнаете много интересного…

В 1861 году вышел второй том «Истории цивилизации в Англии» выдающегося историка Генри Томаса Бакля, совершенное высказывание которого: «Ибо великий враг знания - это не ошибка, а косность» дало жизнь последующему афоризму: “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” В переводе на русский: «Величайший враг знания - это не невежество, это иллюзия знания». Его приписывают Стивену Хокингу. Не суть важно, кто именно это сказал, но смысл!

Эдуард Иванов говорит, что и «сама мода…следствие ошибки практики». Кто-то, втачивая рукав, допустил ошибку, внес гениальную поправку и… результат закрепился, усовершенствовался до техники исполнения, так и случился необычной формы окат. На самом деле мастер рассуждает о свободе творческого решения, основанной на совершенном владении кроем, техникой сборки и живом, не клишированном подходе к созданию вещи. Как нет двух идентичных фигур, так нет и двух одинаково исполняющих мастеров. Однако если одно плечо у человека выше другого, оба мастера учтут поправку и пиджак скроет это идеальной посадкой.

Я забегаю сейчас далеко вперед, но лишь для того, чтобы описанием конкретной особенности привлечь ваше внимание к тому, насколько широко следует понимать вопрос формы. Особенности осанки заказчика, положение корпуса и т.п. свойства НЕ влияют на предпочтения, на которых основывается обратившийся к мастеру.

Я с трепетом раскладываю лекала, изготовленные Дарреном Биманом (Darren Beaman), британским мастером с 30-летним опытом работы в Anderson & Sheppard, невольно сравнивая их с лекалами Эдуарда Владимировича (лежащими уже на моем рабочем столе), имеющего не меньший опыт в создании мужского костюма. Прихожу к осознанию того, что сущность подхода мастеров, свидетельство их высочайшего класса исполнительского мастерства, а своеобразие подходов обусловлено самобытностью их таланта, средой, в которой они трудятся, преференциями их заказчиков. Оба комплекта лекал сделаны на одну и ту же мужскую фигуру. Результаты работ обоих мастеров мне хорошо известны и я смело могу брать за образцы практически любые из их работ.

«Я оставляю себе максимальную свободу»,- говорит Эдуард. На мой несколько неожиданный вопрос: «а чем её ограничиваете?»,- получаю внезапный ответ: «…прибавками». И я снова забегаю вперед, сообщая вам это, поскольку, чтобы понять, о чем шла речь, следует кое-что обобщить.

Бытует мнение, что, скажем, не к любой фигуре подходит та или иная ширина лацкана, заостренный он или нет, одна пуговица или 2,5 …, как расположена линия раскепа и т.п. Есть все основания полагать, что раз одна форма визуально меняет фигуру, то очевидно, что каждой фигуре следует предпочесть тот или иной вариант решения. Отсюда, например, рождается представление, что английский костюм более строг, требователен к форме «песочных часов» и т.п. Американский более «мешковат» за счет меньшей приталенности, свободного плеча и т.п., чем достигается его большая комфортность…. Простите, что вынуждена отвлечь вас этими «расхожими мнениями», но я хочу таким образом показать на примере разницу с тем, о чем мы с вами говорим.

В данной публикации я не буду вдаваться в собственно историю костюма, стилей, моды и т.д.
В привязке к теме, обращу ваше внимание лишь на следующее важное обстоятельство. ТРАДИЦИЮ. Традиционным и сам способ изготовления назван не случайно.

Английский костюм, его конструктивные особенности, да и стилевые отличия обязаны традиции. Будучи страной с хорошо развитой текстильной промышленностью, Англия производила также те шерстяные ткани, которые использовались при изготовлении мужского костюма. Несравненное мастерство английских портных основывается на опыте работы с этими тканями. Добиваясь идеального прилегания фрака, они обрабатывали паром ткань, вырабатывали различные приемы припосаживания, выполняя единственную задачу, посадить изделие на фигуру так, как говорили современники о Браммеле: «казалось, что его тело во фраке…мыслит».

Именно дендизму мы обязаны созданием канона современного вкуса, а Браммелу - эталоном мужской элегантности. Хотя мы давно забыли, откуда взялся именно такой стиль современного костюма, ген «дендизма» продолжает в нем жить. Об этом не забыла английская традиция. Мастерство Savile Row не взялось из ниоткуда или учебников по мастерству портного, а бережно предавалось «с рук на руки». Даже само слово «дэнди», привнесшее и укрепившее минимализм в одежде, стало нарицательным, хотя сами денди – скорее осязаемые тени прошлого, чем любой реальный персонаж драмы, именуемой мужской модой. А я рассказывала вам об этом. Вспомнили?

Современность имеет все те же черты и требования к фасону и стилю, как хорошие манеры и умение носить костюм. Я начала с англичан именно потому, что генезис мужского костюма лежит в пределах этой конкретной исторической реалии. Её невозможно проигнорировать. Тот, кто полагает, что это было при «царе горохе», сильно заблуждается на сей счет. Браммел жил в эпоху регентства (и короля Георга IV). Даже написал книгу «Мужской и женский костюм». Эпоха виновата, что обнаружили её столетие спустя. Так, под аккомпанемент ампира и рококо, на континент вторглась экстравагантная, элегантная, остроумная англомания…. А вместе с ней и мужской костюм. Он прочно поселился в Европе…и уже значительно позднее подвергся переделкам, приспособлению под национальные вкусы, особенности и привычки «евроджентльменов», да простят мне это слово британцы!

Не сказать, что в последствие это была вивисекция элегантности, но разнузданный дендизм Лондона, добавивший перцу в обычаи и нравы «континентальных» мужчин требовал…подгонки под национальный менталитет. «Сonspicuous inconspicuousness», «заметная незаметность», была продиктована и женщинам с явлением миру Коко Шанель, но это случилось позже и это совсем другая история.

«В английской школе нет никаких, сколько я не видел, интересных решений каких- либо элементов: лацканов, рукавов, силуэтов. Вот как было лекало воротника 50 лет назад, такое оно и сейчас, причем оно совсем не интересное», - делится своим видением Эдуард Владимирович. Впрочем, говоря об элегантности английского костюма, следует принять во внимание «understatement». Сдержанную манеру, являющуюся типической чертой национального английского характера, проявляющейся и в особенностях костюма. Впрочем, и про Шанель, как и про Браммелла, говорили, что они навязали миру «снобизм мнимой бедности».

«В основном я использую в своей практике: неаполитанский, римский и миланский силуэты», - продолжает Эдуард. – «Первый, наиболее сложный, т.к. имеет огромное количество вариаций, его всегда можно отличить от всех остальных своей экстравагантной «небрежностью».

Эдуард, конечно, может себе позволить, «по-товарищески», пройтись утюжком по английскому снобизму. Мне понятна его тяга к итальянской Школе. Как он рассказывает: «…ко мне часто обращались мои коллеги по цеху: «нарисуй мне линию лацкана, или борта, или кармана,… у тебя так классно получается». Они понимали тогда, что от этого зависит, вернется ли клиент к ним. И у них при этом не было никакой зависти. А что тут такого. Кто-то работал в люксе, кто-то в мастерской. Понимаете, были: люкс, ателье высшего разряда, ателье первого разряда, ателье второго разряда, мастерские. Хочешь работать, повышай свой уровень. Тогда даже заставляли поднимать свой разряд, да мало кто хотел…». Мало кто и перенимал, если можно так выразиться, «приноравливая» итальянскую Школу к современному отечественному спросу.

А вспомним, как Шанель давала своим состоятельным клиенткам совет одеваться как служанки. На парадоксальность её софизма трудно не обратить внимание. «Для того, чтобы создать впечатление «изысканной простоты», надо иметь немалые средства и для начала иметь служанок». Вероятно, наш мастер прав. Отечественный заказчик, даже обзаведясь слугами, вряд ли превратится в чопорного денди, но от этого его тяга к демонстрации изысканной утонченности меньше не станет. Впрочем, Эдуард может придать костюму «аглицкого лоску»…, если это требуется. Однако он хорошо понимает, что изделие «на витрине» выглядит иначе, чем в повседневной носке, а потому усердно заботится о своих клиентах.

Достаточно ли далеко я увела вас от обсуждения количества пуговиц на мужских костюмах? Это потому, что меня интересует, как сей предмет следует создавать и что представляет собой мужской костюм сегодня. Мне его не носить…, но делать! Я хочу увидеть, как говорят, … картину маслом, заглянуть внутрь, в суть вещей. Вот, что руководит лично моим любопытством... 


Текст: Оксана Туманцева.   Фото: Оксана Туманцева.

                                                                  Мастер: Эдуард Иванов






Tailor Darren Beaman




понедельник, 31 декабря 2018 г.

Кашемировое пальто

Попробовав однажды неаполитанский стиль, вы уже не сможете остановиться или изменить ему. Что же делает неаполитанский стиль столь привлекательным и приятным в носке? 
1) это конечно же конструкция проймы. Высокая пройма, в которую втачен довольно просторный рукав, за счет чего образуются элегантные складочки вверху оката. Забавно, что в старой советской школе такой крой считался браком, Но искушенный клиент ценит именно этот мастерский прием, который может быть исполнен только при пошиве на заказ. Высокая пройма стройнит верхнюю часть и удлиняет тело. Особенно подходит мужчинам с атлетическим типом фигуры, предпочитающим свободу движений.
2) Отсутствие подплечника придает изделию неимоверную легкость и комфорт.
3) Отсутствие подкладки позволяет ощутить всю прелесть шикарной кашемировой или чисто шерстяной ткани
Этот список можно продолжать еще очень долго, и все перечисленное будет только добавлять преимущества этого удивительного, загадочного и несомненно очень элегантного стиля.










среда, 28 ноября 2018 г.

«Джинсы, построившие Америку»



Знаменитые джинсы Lee. Этот девиз придумал сам основатель компании Генри Девид Ли в 1928г., который стал таким же знаменитым как «Две лошадки Levis». Слоган знаменитого джинсового бренда премиум-класса — фирмы Lee, звучит несколько пафосно, но вполне правдиво. Хотя джинсы Lee не были первыми в истории Америки, по степени производственных мощностей и торговому обороту компания Lee продвинулась даже дальше, чем ее конкуренты-соотечественники.



Купив однажды винтажные джинсы, сложно вернуться к современным моделям. Во-первых, винтажный деним, как правило, отличается плотностью ткани — лучшие образцы почти "дубовые", они безупречно держат силуэт и могут прослужить вечность. Термин «винтаж» прежде использовался лишь в виноделии – там он означает выдержанное зрелое вино, впоследствии это понятие подхватили модники. Винтаж – это вещи, которые были изготовлены давно, они передают дух своей эпохи и не теряют актуальности в наше время. Это направление эпатажное и смелое. В наше время бывает сложно отличить винтажный деним от новодела. Японские производства отшивают джинсы по старым лекалам, соблюдая все технологии производства, новым в этих джинсах является только ткань. Несмотря на абсолютную идентичность кроя и пошива дух винтажа в этих джинсах не сохранен.



В 1932 году LEE UNION начинают производить легендарную куртку 101J. Надо сказать, что это была не первая знаковая куртка, выведенная LEE на рынок. До этого были LEE LOCO jacket (1921), LEE 401 (1925), которые ныне предмет коллекционирования искушённых собирателей и экспертов. Но именно LEE 101 J стала культовой и производится до сих пор. Таковой она стала в том числе и благодаря тому, что эту куртку прославили голливудские знаменитости: Стив Маккуин был из них, пожалуй, самый большой поклонник этой куртки.  Многие другие известные личности в последствии (например, Боб Дилан) также отмечались на различных фото в этой же куртке.



Короткая ковбойская куртка с косыми нагрудными карманами (удобны при верховой езде, когда наездник может добраться до кармана противоположной рукой) и широким поясом, которые не позволяют куртке задраться вверх. Но в 1933 Lee® выпускает одну из своих самых известных моделей: куртку Storm Rider. Это зимний вариант куртки Slim, с толстой подкладкой и ветронепродуваемым вельветовым воротником.


LEE UNION во многом копировали маркетинговые ходы LS&CO. LEE 101J оказалась очень популярной среди покупателей. Для своего времени это было очень интересное и очень стильное по крою изделие.  Два декоративных элемента - плиссированные строчки вдоль карманов и до низа куртки смотрелись по-новому и выгодно отличались от традиционных и простых дизайнов курток-конкурентов.







 Куртка для водителей грузовиков. LEE UNION выпускает для Дженерал Моторс куртку на основе 101J, изменив дизайн пуговиц на логотип TEREX и добавив кожаный патч. Швы отстрочены  ультра желтыми нитками.





Все имеет свое начало: компания Lee® изобрела джинсы с ширинкой на молнии.
 В 1926 Lee® использовала молнию в джинсах ковбойского покроя. После того, как молния была добавлена в легендарную модель Ковбойские Штаны (у которой было 2 версии: 101В на пуговицах и 101Z на молнии), компания Lee® начала предлагать подгонку одежды и измерения по шаговому шву – все для того, чтобы вещь сидела идеально
В 1940е LEE вывели на рынок свою знаменитую модель LEE 101Z RIDERS. В 1940х эти джинсы выпускались без кожаного патча над правым задним карманом. В 1944 «Ленивая S» становится новым отличительным знаком задних карманов. По одной версии, «S» напоминает рога быка- лонгхорна, по другой – это вид седла сзади. «S» заменила дугообразный символ, который использовался со времени появления Ковбойских Штанов в 1926.



  С начала 1950х обрели свой канонический вид: с   кожаным патчем с коричневым тиснением LEE. Именно в этом классическом виде эта модель была прославлена в 1950е Джеймсом Дином в культовом фильме "Бунтарь без причины". После чего сама стала почти культовой. Прочие герои в последующем отметились в этих джинсах: Дилан, Битлы времён HELP, Роберт де Ниро в "Таксисте", т.д.






Джинсовая культура прошла довольно долгий процесс своего формирования — от статуса рабочей одежды, до внедрения в массы, но и здесь пришлось столкнуться с неприятием, которое все же привело к всеобщей любви и по сей день. Этот сложный, но безумно захватывающий путь джинсовой культуры никогда бы не состоялся, если бы не личности, которые в какой-то степени изменили мир. Итак, иконы стиля в мире джинсов
Он будет первым в этом списке. Наверное потому, что именно Джеймс Дин полностью изменил представление о джинсовой моде. В 50-х годах он был самым известным молодым актером, секс-символом тех лет, не смотря на то, что его путь в Голливуде продлился всего-лишь полтора года, а жизнь была довольно трагичной и короткой. Парень с провинции, рано потерявший мать и не знавший любви отца, всю жизнь мечтал стать актером. В этом его всячески поддерживал дядя. И надо сказать он добился своей цели. Актерская карьера Джеймса Дина началась просто стремительно. Все началось с рекламного ролика Pepsi, затем было пара-тройка спектаклей и эпизодических ролей в кино, ну а потом и первая серьезная работа в фильме “К востоку от рая”. С появлением этого фильма пришла и настоящая популярность к персоне Дина. Затем был “Бунтарь без причины”, которые принес еще больше славы актеру. Его стали фотографировать для обложек глянцевых журналов, Джеймс Дин стал символом молодого бунтаря с нелегкой судьбой. Его герой, как и сам Джеймс, был романтиком, чувственным и искренним, что и отображалось в его одежде. Его визитной карточкой были синие джинсы, белая футболка и красная нейлоновая куртка. многие критики осуждали актера за такой “неряшливый” вид. Ведь, к примеру, белая футболка на то время считалась элементом нижнего белья, а Джеймс Дин осмелился сочетать ее с джинсами. Но этот факт его ни разу не смущал  и он  появлялся в таком виде на всех мероприятиях и стал любимцем публики. Ведь он олицетворял настроения, порывы и чувства многих американцев, которые пытались найти свое место. И хоть жизнь Джеймса Дина была совсем короткой (он погиб в 24 года на автогонках), его стиль — вечен. Джинсы Lee 101Z, белая футболка и куртка — это то, что стало символом безудержности чувств,  страсти к жизни и бунтарства. Именно таким был Джеймс Дин.


 Модель Lee 101Z - это уникальная и легендарная модель джинс со своеобразной технологической обработкой. В оригинальном каноническом исполнении она выпускалась недолго, до 70-х годов по сравнению с Levi's 501, которая дошла до настоящего времени практически без изменения. Истинной находкой для коллекционеров является именно  Lee 101Z, которые выпущены в Америке в тот период и на старых станках. Можно сказать эталонные Lee 101Z.



 Хотя после 70-х  Lee® еще какое-то время выпускали джинсы на основе 101Z , это были уже не те джинсы и маркировались они по другому - Regular Fit Straight Leg . 70-е годы прошлого столетия были годы научно-технического прогресса. Создавались новые ткацкие и швейные станки, фабрики постоянно переоснащались новым оборудованием, а старые линии продавались в другие страны Европы. Модель 101Z на тот момент банально устарела и джинсы Lee в каноническом, по сегодняшним меркам, исполнении можно было встретить выпущенными, к примеру, в Испании, не же ли  в Америке. Чтобы понять, какие джинсы носили в 70-х достаточно взглянуть на обложки альбомов URIAH HEEP.





Производство любого качественного и долговечного продукта базируется отнюдь не на модных фасонах, деталях и фурнитуре. Производство начинается с сырья. Традиционным сырьём для производства джинсов был и остаётся хлопок. Этот доступный материал производится в мировой экономике в огромных масштабах. Однако, здесь стоит придерживаться системного подхода и не смешивать всё сырьё в безликую массу. Часто бытует мнение, что "все джинсы одинаковы, т.к. все они изготовлены из очень похожего сырья". Даже на начальном уровне аргументации, можно сказать, что этот аргумент, мягко говоря, не соответствует действительности. Хлопок очень разный, имеет различное географическое происхождение, свойства и стоимость. То, каким будет сотканное полотно, во многом зависит не только от способов прядения и ткачества, но и непосредственно от вида сырья.
 Что касается самого ткачества, то здесь существуют свои определённые нюансы, поверия и суеверия. В джинсовом производстве наиболее распространена саржа "правостороннего" плетения ( right hand twill или RHT). Если мы посмотрим на такое полотно, то будет видно направление ткани в правую сторону. Саржа "левостороннего" плетения (left hand twill или LHT) распространена гораздо меньше. Впервые такой деним был использован американской компанией LEE. В принципе, никаких принципиальных отличий такое полотно не имеет, хотя в ряде случаев люди иногда упоминают такой твилл, как несколько более мягкий, что в прочем может никак не зависеть от направления плетения саржи.
Современные ткацкие станки способны ткать достаточно широкое и ровное полотно. Это в своё время произвело настоящую революцию в деним-производстве. Значительно уменьшилась себестоимость джинс и при этом возросла производительность. В большинстве случаев современный деним именно "широкостаночный" и соткан на больших промышленных станках, например марки Sulzer.
В то же время ревнители джинсовой классики и традиций считают, что "настоящие"джинсы изготавливаются только на станках челночного типа (shuttle looms), маркируемых ХХ. Такие станки куда как менее производительны и более капризны в обслуживании, при этом производительность их очень невысока. В то же время деним на таком производстве выходил с чуть прослабленной нитью, немного неровный и слегка "домотканный" (некоторые производители умышленно утрируют эту особенность, но это уже другой вопрос). Поскольку на таких станках выпускалась очень узкая полоса ткани, не было необходимости в обработке краёв, они оставлялись как есть, с кромкой. Исторически сложилось, что в кромку производитель денима вплетал цветную нить, чтобы компания-заказчик могла опознать свой рулон (к примеру, для Levi's всегда вплеталась красная нить). Кромка называется selvedge, соответственно деним такого типа именуется селвидж-денимом (selvedge denim).
Нередко в джинс-индустрии бытует легенда, что такой деним производится исключительно на "старых станках", которых практически не осталось в США и они после войны были проданы в Японию. На самом деле это история ведёт к основателю японской марки Evisu, Хидехико Ямане, с лёгкой руки которого эта маркетинговая легенда стала едва ли не аксиомой.
На самом деле станки челночного типа работали в Коун Миллз в США вплоть до ранних 80-х (хотя и не массово), а в настоящее время производство подобного денима по причине моды на джинсовую традицию возрождено до промышленных масштабов.
Что касается Японии, то вероятно какие-то американские станки могли попасть туда в качестве образцов, но само производство представлено в основном японскими станками, например марки Toyoda.
Несмотря на определённую ауру таинственности вокруг селвидж-денима, он вполне производился и в Италии, и в Турции, и в Китае, производится он и сейчас. В прочем, чему действительно стоит отдать должное, так это маниакальной приверженности японских производителей джинсовым традициям и требованию к качеству. Если речь идёт о серьёзных грандах джинсового производства, то будьте уверены, лучше японцев такой "старый" деним не делает никто.
Ранее, когда данное направление не было так широко распространено, селвидж-деним почти наверняка означал очень высокое качество. В настоящее время на волне моды, рынок таких джинс очень насыщен и не всегда можно считать, что селвидж равно качество. Что в первую очередь касается компаний-новичков. Джинсовый ликбез - сырье, материалы, красители, технологии
 Созданию широкостаночного денима способствовало и направление моды в 70-х. Использование селвиджа в джинсах возможно не во всех моделях. Лекала исключительно модели Lee 101Z (также Levis 501 и 505) могли быть совмещены боковым швом с кромкой материала. Мода на силуэт джинс менялась, менялась конфигурация лекал, что влекло за собой изменение ширины денима и технологии пошива. Отсутствие кромки добавляло дополнительные швейные операции.  Обметывание отдельно передней и задней половинки штанов способствовало увеличению времени пошива и привлечению дополнительного швейного оборудования. В последствии Lee® отказались от конструкции бокового шва в разутюжку, заменим его на шов, выполненный на 5-ти ниточной стачивающе-обметочной машине.



Хотя Levi's 501 оставались верными традиции вплоть до настоящего времени - на единственной модели всего ряда Levi's боковой шов всегда оставался в разутюжку. Изначально Lee® в модели 101Z применяли при стачивании бокового шва двухигольную машину цепного стежка иголка за иголку. Шов был прочным и объемным, что добавляло особую красоту при старении джинс.



Джинсы, изготовленные из левонаправленного или правонаправленного денима могут закручиваться по направлению плетения нити. Это не брак, а именно особенность таких джинов. В первую очередь это касается денима, выполненного по классическим традициям. Существует специальный термин leg twist. Какие-то джинсы этому подвержены в меньшей степени, какие-то в большей. Порой этот эффект культивируется производителями намеренно для того, чтобы придать джинсам винтажный вид.


По незначительным, для простого обывателя, деталям, настоящий ценитель Lee джинс безошибочно определит эру изготовления. Lee 101Z до 70-х разительно отличаются от последующих поколений, но даже среди 101Z имеются несущественные отличия, из-за которых цена таких джинс варьируется тысячам долларов у коллекционеров.

.
В моей коллекции имеется Lee 101Z в очень хорошем состоянии ( 2-я слева ). На кожаном патче и на черной лейбочке на кармане присутствует ® MR, что говорит об эре 60-х. LHT деним. 13 3/4 - OZ


Как вкусно посажены задние карманы в оригинале Lee 101Z.


Zipper Talon полуавтомат.




В эталонных Lee 101Z приверженцы традиций признают Zipper Gripper. Но это всего лишь дань традиции. Я не случайно упоминаю такие слова, как автомат или полуавтомат для Zipper Talon, потому что Zipper Gripper вообще ручной. Ручной - это конструкция, когда бегунок фиксируется на молнии при помощи зубчика на пуллере в ручном режиме. Самый примитивный Zipper. Стоит пуллеру приподняться и бегунок побежит вниз.
 Полуавтомат - это когда бегунок фиксируется на молнии пружинящей пластинкой, которая приподнимается только в перпендикулярном положении пуллера , что дает молнии открыться, и которая в свою очередь пружинит пуллер заставляя его оставаться только в положении лежа.
   Автомат - это когда бегунок фиксируется на молнии всегда в любом положении пуллера, пуллер свободно болтается на бегунке, и чтобы открыть такую молнию, нужно оттянуть пуллером пружинящую пластинку фиксатор молнии.





Очень важная деталь - на пятом кармане ( в наше время его называли пистон ) имеется закрепка, которая заменила первоначальную заклепку. В последствии и закрепка пропала.


Боковой шов стачен на двухигольной машине цепного стежка иголка за иголку и разутюжен в разные стороны. Селвиджа нет и края денима обметаны на оверлоке.




Хочу обратить внимание на задние карманы. Они настрочены на двухигольной машине вручную, что подчеркивает их рукотворность, в отличие от последующих моделей, где карманы настрочены на швейном автомате.


Черная этикетка сзади под кожаным патчем с желтыми и белыми буквами Lee Riders Sanforized, что значит безусадочные.


Пуговица Lee Riders



Следующая модель из моей коллекции - джинсы на основе 101Z, выпущенные в 70-х. LHT деним. 14-OZ. Крой остался тот же, а вот технология пошива модернизировалась. Серия 200, в отличие от 101Z, вовсе не означает строгое соответствие модели по крою. Lee® не вели классификацию моделей по номерам, лишь по наименованию на этикетке: Staight Leg или Boot Cut, но модели сильно разнились по лекалам. Даже модель Straight Leg не всегда соответствовала по лекалам именно 101Z - это джинсы, скроенные боковым швом по прямой линии.


Основное отличие более поздних Lee джинс - боковой шов стачивался на 5-ти ниточной стачивающе-обметочной машине в заутюжку, нежели на 2-х игольной машине цепного стежка иголка за иголку в разутюжку, с поочередным обметыванием передней и задней половинок джинс, или используя кромку денима.


Легендарный Zipper Talon 42 автомат.



Задние карманы настрочены на швейном автомате по трафарету.


На пистоне уже нет закрепки в углу кармана.


Латунная пуговица Lee Riders



И тем не менее это лучшие джинсы, когда бы то ни было выпускаемые Lee® за исключением 101Z.





Основные параметры соответствия оригинальным джинсам Lee для меня при покупке являются:
1) Деним - Саржа "левостороннего" плетения (left hand twill или LHT);
2) Made in USA;
3) Есть такая деталь в джинсах Lee, которая для меня является основополагающей, но про которую я промолчу.