«Джинсы, построившие Америку»

Знаменитые джинсы Lee. Этот девиз придумал сам основатель компании Генри Девид Ли в 1928г., который стал таким же знаменитым как «Две лошадки Levis». Слоган знаменитого джинсового бренда премиум-класса — фирмы Lee, звучит несколько пафосно, но вполне правдиво. Хотя джинсы Lee не были первыми в истории Америки, по степени производственных мощностей и торговому обороту компания Lee продвинулась даже дальше, чем ее конкуренты-соотечественники.

Купив однажды винтажные джинсы, сложно вернуться к современным моделям. Во-первых, винтажный деним, как правило, отличается плотностью ткани — лучшие образцы почти "дубовые", они безупречно держат силуэт и могут прослужить вечность. Термин «винтаж» прежде использовался лишь в виноделии – там он означает выдержанное зрелое вино, впоследствии это понятие подхватили модники. Винтаж – это вещи, которые были изготовлены давно, они передают дух своей эпохи и не теряют актуальности в наше время. Это направление эпатажное и смелое. В наше время бывает сложно отличить винтажный деним от новодела. Японские производства отшивают джинсы по старым лекалам, соблюдая все технологии производства, новым в этих джинсах является только ткань. Несмотря на абсолютную идентичность кроя и пошива дух винтажа в этих джинсах не сохранен.

В 1932 году LEE UNION начинают производить легендарную куртку 101J. Надо сказать, что это была не первая знаковая куртка, выведенная LEE на рынок. До этого были LEE LOCO jacket (1921), LEE 401 (1925), которые ныне предмет коллекционирования искушённых собирателей и экспертов. Но именно LEE 101 J стала культовой и производится до сих пор. Таковой она стала в том числе и благодаря тому, что эту куртку прославили голливудские знаменитости: Стив Маккуин был из них, пожалуй, самый большой поклонник этой куртки.  Многие другие известные личности в последствии (например, Боб Дилан) также отмечались на различных фото в этой же куртке.

Короткая ковбойская куртка с косыми нагрудными карманами (удобны при верховой езде, когда наездник может добраться до кармана противоположной рукой) и широким поясом, которые не позволяют куртке задраться вверх. Но в 1933 Lee® выпускает одну из своих самых известных моделей: куртку Storm Rider. Это зимний вариант куртки Slim, с толстой подкладкой и ветронепродуваемым вельветовым воротником.

LEE UNION во многом копировали маркетинговые ходы LS&CO. LEE 101J оказалась очень популярной среди покупателей. Для своего времени это было очень интересное и очень стильное по крою изделие.  Два декоративных элемента - плиссированные строчки вдоль карманов и до низа куртки смотрелись по-новому и выгодно отличались от традиционных и простых дизайнов курток-конкурентов.

 Куртка для водителей грузовиков. LEE UNION выпускает для Дженерал Моторс куртку на основе 101J, изменив дизайн пуговиц на логотип TEREX и добавив кожаный патч. Швы отстрочены  ультра желтыми нитками.

Все имеет свое начало: компания Lee® изобрела джинсы с ширинкой на молнии.
 В 1926 Lee® использовала молнию в джинсах ковбойского покроя. После того, как молния была добавлена в легендарную модель Ковбойские Штаны (у которой было 2 версии: 101В на пуговицах и 101Z на молнии), компания Lee® начала предлагать подгонку одежды и измерения по шаговому шву – все для того, чтобы вещь сидела идеально
В 1940е LEE вывели на рынок свою знаменитую модель LEE 101Z RIDERS. В 1940х эти джинсы выпускались без кожаного патча над правым задним карманом. В 1944 «Ленивая S» становится новым отличительным знаком задних карманов. По одной версии, «S» напоминает рога быка- лонгхорна, по другой – это вид седла сзади. «S» заменила дугообразный символ, который использовался со времени появления Ковбойских Штанов в 1926.

  С начала 1950х обрели свой канонический вид: с   кожаным патчем с коричневым тиснением LEE. Именно в этом классическом виде эта модель была прославлена в 1950е Джеймсом Дином в культовом фильме "Бунтарь без причины". После чего сама стала почти культовой. Прочие герои в последующем отметились в этих джинсах: Дилан, Битлы времён HELP, Роберт де Ниро в "Таксисте", т.д.

Джинсовая культура прошла довольно долгий процесс своего формирования — от статуса рабочей одежды, до внедрения в массы, но и здесь пришлось столкнуться с неприятием, которое все же привело к всеобщей любви и по сей день. Этот сложный, но безумно захватывающий путь джинсовой культуры никогда бы не состоялся, если бы не личности, которые в какой-то степени изменили мир. Итак, иконы стиля в мире джинсов
Он будет первым в этом списке. Наверное потому, что именно Джеймс Дин полностью изменил представление о джинсовой моде. В 50-х годах он был самым известным молодым актером, секс-символом тех лет, не смотря на то, что его путь в Голливуде продлился всего-лишь полтора года, а жизнь была довольно трагичной и короткой. Парень с провинции, рано потерявший мать и не знавший любви отца, всю жизнь мечтал стать актером. В этом его всячески поддерживал дядя. И надо сказать он добился своей цели. Актерская карьера Джеймса Дина началась просто стремительно. Все началось с рекламного ролика Pepsi, затем было пара-тройка спектаклей и эпизодических ролей в кино, ну а потом и первая серьезная работа в фильме “К востоку от рая”. С появлением этого фильма пришла и настоящая популярность к персоне Дина. Затем был “Бунтарь без причины”, которые принес еще больше славы актеру. Его стали фотографировать для обложек глянцевых журналов, Джеймс Дин стал символом молодого бунтаря с нелегкой судьбой. Его герой, как и сам Джеймс, был романтиком, чувственным и искренним, что и отображалось в его одежде. Его визитной карточкой были синие джинсы, белая футболка и красная нейлоновая куртка. многие критики осуждали актера за такой “неряшливый” вид. Ведь, к примеру, белая футболка на то время считалась элементом нижнего белья, а Джеймс Дин осмелился сочетать ее с джинсами. Но этот факт его ни разу не смущал  и он  появлялся в таком виде на всех мероприятиях и стал любимцем публики. Ведь он олицетворял настроения, порывы и чувства многих американцев, которые пытались найти свое место. И хоть жизнь Джеймса Дина была совсем короткой (он погиб в 24 года на автогонках), его стиль — вечен. Джинсы Lee 101Z, белая футболка и куртка — это то, что стало символом безудержности чувств,  страсти к жизни и бунтарства. Именно таким был Джеймс Дин.

 Модель Lee 101Z - это уникальная и легендарная модель джинс со своеобразной технологической обработкой. В оригинальном каноническом исполнении она выпускалась недолго, до 70-х годов по сравнению с Levi's 501, которая дошла до настоящего времени практически без изменения. Истинной находкой для коллекционеров является именно  Lee 101Z, которые выпущены в Америке в тот период и на старых станках. Можно сказать эталонные Lee 101Z.



 Хотя после 70-х  Lee® еще какое-то время выпускали джинсы на основе 101Z , это были уже не те джинсы и маркировались они по другому - Regular Fit Straight Leg . 70-е годы прошлого столетия были годы научно-технического прогресса. Создавались новые ткацкие и швейные станки, фабрики постоянно переоснащались новым оборудованием, а старые линии продавались в другие страны Европы. Модель 101Z на тот момент банально устарела и джинсы Lee в каноническом, по сегодняшним меркам, исполнении можно было встретить выпущенными, к примеру, в Испании, не же ли  в Америке. Чтобы понять, какие джинсы носили в 70-х достаточно взглянуть на обложки альбомов URIAH HEEP.

Производство любого качественного и долговечного продукта базируется отнюдь не на модных фасонах, деталях и фурнитуре. Производство начинается с сырья. Традиционным сырьём для производства джинсов был и остаётся хлопок. Этот доступный материал производится в мировой экономике в огромных масштабах. Однако, здесь стоит придерживаться системного подхода и не смешивать всё сырьё в безликую массу. Часто бытует мнение, что "все джинсы одинаковы, т.к. все они изготовлены из очень похожего сырья". Даже на начальном уровне аргументации, можно сказать, что этот аргумент, мягко говоря, не соответствует действительности. Хлопок очень разный, имеет различное географическое происхождение, свойства и стоимость. То, каким будет сотканное полотно, во многом зависит не только от способов прядения и ткачества, но и непосредственно от вида сырья.

 Что касается самого ткачества, то здесь существуют свои определённые нюансы, поверия и суеверия. В джинсовом производстве наиболее распространена саржа "правостороннего" плетения ( right hand twill или RHT). Если мы посмотрим на такое полотно, то будет видно направление ткани в правую сторону. Саржа "левостороннего" плетения (left hand twill или LHT) распространена гораздо меньше. Впервые такой деним был использован американской компанией LEE. В принципе, никаких принципиальных отличий такое полотно не имеет, хотя в ряде случаев люди иногда упоминают такой твилл, как несколько более мягкий, что в прочем может никак не зависеть от направления плетения саржи.

Современные ткацкие станки способны ткать достаточно широкое и ровное полотно. Это в своё время произвело настоящую революцию в деним-производстве. Значительно уменьшилась себестоимость джинс и при этом возросла производительность. В большинстве случаев современный деним именно "широкостаночный" и соткан на больших промышленных станках, например марки Sulzer.

В то же время ревнители джинсовой классики и традиций считают, что "настоящие"джинсы изготавливаются только на станках челночного типа (shuttle looms), маркируемых ХХ. Такие станки куда как менее производительны и более капризны в обслуживании, при этом производительность их очень невысока. В то же время деним на таком производстве выходил с чуть прослабленной нитью, немного неровный и слегка "домотканный" (некоторые производители умышленно утрируют эту особенность, но это уже другой вопрос). Поскольку на таких станках выпускалась очень узкая полоса ткани, не было необходимости в обработке краёв, они оставлялись как есть, с кромкой. Исторически сложилось, что в кромку производитель денима вплетал цветную нить, чтобы компания-заказчик могла опознать свой рулон (к примеру, для Levi's всегда вплеталась красная нить). Кромка называется selvedge, соответственно деним такого типа именуется селвидж-денимом (selvedge denim).

Нередко в джинс-индустрии бытует легенда, что такой деним производится исключительно на "старых станках", которых практически не осталось в США и они после войны были проданы в Японию. На самом деле это история ведёт к основателю японской марки Evisu, Хидехико Ямане, с лёгкой руки которого эта маркетинговая легенда стала едва ли не аксиомой.

На самом деле станки челночного типа работали в Коун Миллз в США вплоть до ранних 80-х (хотя и не массово), а в настоящее время производство подобного денима по причине моды на джинсовую традицию возрождено до промышленных масштабов.

Что касается Японии, то вероятно какие-то американские станки могли попасть туда в качестве образцов, но само производство представлено в основном японскими станками, например марки Toyoda.

Несмотря на определённую ауру таинственности вокруг селвидж-денима, он вполне производился и в Италии, и в Турции, и в Китае, производится он и сейчас. В прочем, чему действительно стоит отдать должное, так это маниакальной приверженности японских производителей джинсовым традициям и требованию к качеству. Если речь идёт о серьёзных грандах джинсового производства, то будьте уверены, лучше японцев такой "старый" деним не делает никто.

Ранее, когда данное направление не было так широко распространено, селвидж-деним почти наверняка означал очень высокое качество. В настоящее время на волне моды, рынок таких джинс очень насыщен и не всегда можно считать, что селвидж равно качество. Что в первую очередь касается компаний-новичков. Джинсовый ликбез - сырье, материалы, красители, технологии
 Созданию широкостаночного денима способствовало и направление моды в 70-х. Использование селвиджа в джинсах возможно не во всех моделях. Лекала исключительно модели Lee 101Z (также Levis 501 и 505) могли быть совмещены боковым швом с кромкой материала. Мода на силуэт джинс менялась, менялась конфигурация лекал, что влекло за собой изменение ширины денима и технологии пошива. Отсутствие кромки добавляло дополнительные швейные операции.  Обметывание отдельно передней и задней половинки штанов способствовало увеличению времени пошива и привлечению дополнительного швейного оборудования. В последствии Lee® отказались от конструкции бокового шва в разутюжку, заменим его на шов, выполненный на 5-ти ниточной стачивающе-обметочной машине.

Хотя Levi's 501 оставались верными традиции вплоть до настоящего времени - на единственной модели всего ряда Levi's боковой шов всегда оставался в разутюжку. Изначально Lee® в модели 101Z применяли при стачивании бокового шва двухигольную машину цепного стежка иголка за иголку. Шов был прочным и объемным, что добавляло особую красоту при старении джинс.

Джинсы, изготовленные из левонаправленного или правонаправленного денима могут закручиваться по направлению плетения нити. Это не брак, а именно особенность таких джинов. В первую очередь это касается денима, выполненного по классическим традициям. Существует специальный термин leg twist. Какие-то джинсы этому подвержены в меньшей степени, какие-то в большей. Порой этот эффект культивируется производителями намеренно для того, чтобы придать джинсам винтажный вид.

По незначительным, для простого обывателя, деталям, настоящий ценитель Lee джинс безошибочно определит эру изготовления. Lee 101Z до 70-х разительно отличаются от последующих поколений, но даже среди 101Z имеются несущественные отличия, из-за которых цена таких джинс варьируется тысячам долларов у коллекционеров.

.

В моей коллекции имеется Lee 101Z в очень хорошем состоянии ( 2-я слева ). На кожаном патче и на черной лейбочке на кармане присутствует ® MR, что говорит об эре 60-х. LHT деним. 13 3/4 - OZ

Как вкусно посажены задние карманы в оригинале Lee 101Z.

Zipper Talon полуавтомат.

В эталонных Lee 101Z приверженцы традиций признают Zipper Gripper. Но это всего лишь дань традиции. Я не случайно упоминаю такие слова, как автомат или полуавтомат для Zipper Talon, потому что Zipper Gripper вообще ручной. Ручной - это конструкция, когда бегунок фиксируется на молнии при помощи зубчика на пуллере в ручном режиме. Самый примитивный Zipper. Стоит пуллеру приподняться и бегунок побежит вниз.
 Полуавтомат - это когда бегунок фиксируется на молнии пружинящей пластинкой, которая приподнимается только в перпендикулярном положении пуллера , что дает молнии открыться, и которая в свою очередь пружинит пуллер заставляя его оставаться только в положении лежа.
   Автомат - это когда бегунок фиксируется на молнии всегда в любом положении пуллера, пуллер свободно болтается на бегунке, и чтобы открыть такую молнию, нужно оттянуть пуллером пружинящую пластинку фиксатор молнии.

Очень важная деталь - на пятом кармане ( в наше время его называли пистон ) внутри имеется закрепка, которая заменила первоначальную заклепку. В последствии и закрепка пропала.

Боковой шов стачен на двухигольной машине цепного стежка иголка за иголку и разутюжен в разные стороны. Селвиджа нет и края денима обметаны на оверлоке.

Хочу обратить внимание на задние карманы. Они настрочены на двухигольной машине вручную, что подчеркивает их рукотворность, в отличие от последующих моделей, где карманы настрочены на швейном автомате.

Черная этикетка сзади под кожаным патчем с желтыми и белыми буквами Lee Riders Sanforized, что значит безусадочные.

Пуговица Lee Riders

Следующая модель из моей коллекции - джинсы на основе 101Z, выпущенные в 70-х. LHT деним. 14-OZ. Крой остался тот же, а вот технология пошива модернизировалась. Серия 200, в отличие от 101Z, вовсе не означает строгое соответствие модели по крою. Lee® не вели классификацию моделей по номерам, лишь по наименованию на этикетке: Staight Leg или Boot Cut, но модели сильно разнились по лекалам. Даже модель Straight Leg не всегда соответствовала по лекалам именно 101Z - это джинсы, скроенные боковым швом по прямой линии.

Основное отличие более поздних Lee джинс - боковой шов стачивался на 5-ти ниточной стачивающе-обметочной машине в заутюжку, нежели на 2-х игольной машине цепного стежка иголка за иголку в разутюжку, с поочередным обметыванием передней и задней половинок джинс, или используя кромку (селвидж) денима.

Легендарный Zipper Talon 42 автомат.

Задние карманы настрочены на швейном автомате по трафарету.

На пистоне уже нет закрепки в углу кармана.

Латунная пуговица Lee Riders

И тем не менее это лучшие джинсы, когда бы то ни было выпускаемые Lee® за исключением 101Z.

Основные параметры соответствия оригинальным джинсам Lee для меня при покупке являются:
1) Деним - Саржа "левостороннего" плетения (left hand twill или LHT);
2) Made in USA;
3) Есть такая деталь в джинсах Lee, которая для меня является основополагающей, но про которую я промолчу.

Нагрудная вытачка

На этот раз мы расскажем о не совсем привычном для многих членении деталей мужского пиджака. Как мы знаем существуют основные три метода конструирования одежды: муляжный, пропорционально-расчетный и расчетно-мерочный.
Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождении более правильного членения деталей и узлов изделия, введение новых дополнительных проекционных измерений. Применительно к условиям массового производства наиболее представительной оказалась координатная система конструирования С.Н.Короткова, разработанная в 1934 г. Используя координатную систему, автор систематизировал ее и обобщил в книге «Конструирование одежды», тесно увязав с технологией изготовления одежды. Интересно что, в этой книге впервые был представлен раздел «Основные признаки, определяющие внешние формы тела человека», подготовленный П.Н.Башкировым. Им были рассмотрены наиболее важные вариации тех морфологических признаков, которые в основном и определяют форму тела человека и, как правило, подвергаются специальному анализу при конструировании одежды.

Позднее конструкторы М.В.Ручкин, Ф.А.Постников, Г.А. Самаров, А.И.Черемных, Н.И Царев и многие другие внесли большой вклад в совершенствование пропорционально-расчетного метода конструирования одежды. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует.
В 1956 г. на основе передового опыта ряда Домов моделей была создана типовая методика конструирования мужской верхней одежды, предусматривавшая построение конструкций применительно к существовавшему в то время силуэту и покрою. Отличительной особенностью этой методики является выделение трех типов телосложения и установления на основе практического опыта соотношения размерных признаков фигур.
Существенных отличий по принципам расчета и технике построения от уже рассмотренных систем данная методика не имеет.
 С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды. Накопленный опыт говорил за то, что методы и приемы построения чертежей конструкций этих изделий практически одинаковы, меняется только сам человек, как объект конструирования. В основу единой методики был положен расчетно-аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление. В основу размерных характеристик фигуры положены таблицы измерений, полученных на базе антропологических измерений с корректировкой на толщину белья. Расчетно-аналитический метод, предусматривает единый подход к конструированию мужской, женской и детской одежды. Структура основных расчетных формул его остается неизменной, изменяются лишь некоторые параметры — коэффициенты при переменных величинах и абсолютные величины при свободных членах, в зависимости от половозрастных особенностей фигуры и вида изделия. Расчетные формулы построены на основе корреляционной связи между размерными признаками тела человека и размерами одежды. Однако размеры одежды определяются не только размерными признаками фигуры, но и припусками, которые не имеют корреляционной связи с размерными признаками фигуры. Таким образом, корреляция распространяется на размерные признаки фигуры, но не на размеры деталей одежды. Кроме того, в единой методике конструирования, для построения разверток конструкции изделия, например в мужской, из 325 припусков, принятых и расклассифицированных конструктивно, выбирается около 20-ти припусков. Дифференцированный выбор необходимых припусков, опираясь на интуицию, эскиз модели и «творческий простор», затруднителен не только для начинающего, но для опытного конструктора. Кому приходилось, хоть однажды, строить чертежи по этой методике могли заметить, что несмотря на громоздкость графических построений и расчетных формул, даже при удачном на первый взгляд выборе припусков, метод, все же, не обеспечивает необходимой точности построения основы конструкции одежды и требует ее уточнения в процессе изготовления опытных образцов. Уж коли не избежать примерок и подгонок, удобнее было бы пользоваться упрощенным способом построения первичного чертежа или совершенствовать уже проверенные и отработанные конструкции.

Определенный прогресс в качественном развитии расчетно-графических методов стал возможен появлению основополагающих и научно обоснованных данных размерной типологии населения для целей конструирования одежды. Расчетно-графические методы получили широкое распространение в силу элементарности эмпирических расчетов и простоты графических построений. Но при всем их разнообразии и проработанности, эти методы представляют собой «рецепт» для построения конструкции основных деталей одежды определенного вида, покроя, и силуэта применительно к определенному направлению моды и технологии изготовления.
 Приближенные методы конструирования одежды необходимы для разработки первичных лекал новых моделей. Однако высокой точности и технологичности построения разверток деталей ни одним расчетно-графическим методом достигнуть невозможно в силу недостаточности информации об антропологических измерениях и припусках. Изменение моды и размерной типологии человека сопровождается внесением значительных изменений в эмпирические расчеты и графические построения чертежей новых силуэтов одежды, что приводит к моральному старению методик
 В дальнейшем была разработана так называемая ЕМКО СЭВ, обобщившая опыт конструирования стран-участниц бывшего СЭВ. Унификация расчетов, детализация и классификация припусков, новые методы графического построения отдельных узлов усложнили методику конструирования, но не сделали ее лучше и надежнее предыдущих. В обычной практике конструирования она скорее служит общим языком для передачи информации, чем инструментом каждодневного пользования. Однако использование ЭВМ частично снимает эту проблему (методика изначально и планировалась для работы на ЭВМ), и такая подробная детализация становится вполне уместной. Это позволяет на базе ЕМКО СЭВ создавать собственные варианты методики, дополняя и совершенствуя то, что было сделано до нас.
Обратим ваше внимание, что основное значение в проектировании в частности мужского пиджака  имеет не только расчеты, но и непосредственно само членение деталей кроя.

Как видно из приведенных выше трех рисунков на них изображены три разновидности членения полочки мужского пиджака. Остановимся на последнем, где нагрудная вытачка продлевается до низа изделия. Это разработка ЦНИИШП  1947- 1956 гг. Расчетно-аналитический метод конструирования одежды под редакцией Тер-Овакимяна. Такое же точно членение мы встречаем на неаполитанских пиджаках. Очень многие неаполитанские портные, изготавливающие мужские костюмы на заказ, применяют именно такую конструкцию нагрудной вытачки. Такая вытачка дает массу преимуществ при создании правильного и красивого силуэта. Также в виду того, что неаполитанские пиджаки, как правило без подкладки, на изнаночной стороне пиджака отсутствует шов бочка, который в таком случае приходится запаковывать. Нет необходимости делать вытачку на живот, которая схлопывается в разрез кармана, а учитывая, что неаполитанские пиджаки обычно выполняются с накладными карманами, это дает дополнительные плюсы для эстетического вида изнанки пиджака.

Костюм изготовленный в нашем ателье для удивительного и замечательного клиента, выполненный в неаполитанском стиле с применением нагрудной вытачки до низа изделия.